アライアが見つめたアフリカ、名作を生んだクチュリエの記憶をたどって

「アズディン・アライアとアフリカ」展より。

フランスのオートクチュール界で確固たる地位を築いたアズディン・アライアは、北アフリアのチュニジア出身。若くして離れた故郷とアフリカ大陸は、アライアにとって永遠のインスピレーション源だった。

そのクチュリエと大陸の深いつながりをたどる展覧会「アズディン・アライアとアフリカ（AZZEDINE ALAÏA AND AFRICA）」が、パリのアライア財団で開催されている。

キュレーションを手がけたのは、ファッション史研究家であり、アズディン・アライア財団のディレクターでもあるオリヴィエ・サイヤール。会場では、アライアの長年の友人でアーティストのクリス・ルースによる絵画もアライアの服と呼応するように展示される。

会場に入るとまず、彼が幼少期を過ごしたチュニスの記憶へと導かれる。なかでも象徴的なのが、イスラム建築に見られる格子窓「ムシャラビエ」だ。

幾何学的な透かし模様のその窓は光や風を通しながら視線を遮り、見せながら隠すという特徴がアライアの服に重なる。強い日差しを反射するチュニジアの白い石灰壁、暑さの中を通り抜ける風の感覚を想起させる作品である。

左は、アズディン・アライア 2003年春夏オートクチュール。白いコットンポプリンのロングドレスに、レーザーカットによる透かし柄とプリーツが施されている。右は、アズディン・アライア 2015年春夏プレタポルテ。ギピュールレースの幾何学的な模様が、まさに「ムシャラビエ」を思わせる。

一方で、アフリカの部族文化やサファリとの結びつきも見られる。アライアはトライバルな装身具やアニマルから着想を得ながらも、余分なものを削ぎ落とし、洗練されたシルエットを形成。素材そのものの質感を生かしながら、身体を彫刻のように際立たせる独自のクリエイションへと落とし込んでいる。

左：アズディン・アライア 1990年春夏オートクチュールのニットドレス。放射状に配したフリンジの先端には貝殻があしらわれている。右：アズディン・アライア 1996年オートクチュールのビスチェ。素材は仔馬革とホースヘア。

アズディン・アライア 2016年秋冬プレタポルテ。ジャカードニットのトライバルなモチーフが印象的。

さらに、サハラ以南の大地を思わせるサンドカラーや赤、ラフィアなどの天然素材、貝殻による刺繍へと表現は広がる。こうした影響がとりわけ鮮明に現れたのが、1988年から’90年にかけての春夏コレクションだ。

アズディン・アライア 1990年春夏プレタポルテのサファリ・ルック。スカートのフリンジにはカウリー（子安貝）があしらわれている。

様々な角度からアフリカが語られる中、目を引いたのは1986年春夏オートクチュールで登場したアラビア文字の刺繍。2000年代に制作されたクロコダイルの燕尾ジャケットやパイソンのラップドレス、ラムスキンのフリンジのドレスなども並び、野性味あふれる素材使いの作品が存在感を放っている。

アズディン・アライア 1986年春夏オートクチュールのロングジャケットとドレス。ジャケットの背中にはアラビア文字の刺繍が施され、異国情緒を漂わせている。

左：アズディン・アライア 2003年春夏オートクチュールの燕尾ジャケット。背面にはクロコダイルスキンが配されている。右：アズディン・アライア 2009年秋冬オートクチュールのドレス。スカート部分を覆うのはラムスキンのフリンジ。

エジプトのミイラもクリエイションの源泉となった。その代表作が、身体を細長い布で包んだ姿から発想されたバンデージ・ドレスである。女性のボディに沿って緻密に構成されたドレスは、卓越したカッティング技術で知られるアライアを象徴する作品となった。

アズディン・アライア 1990年春夏オートクチュールのバンデージ・ドレス。

アライアのケニアの旅を紹介するコーナー「ピーター・ビアードとアズディン・アライア – 友情の旅（PETER BEARD and AZZEDINE ALAÏA. A journey of friendship）」も興味深い。ここでは、フォトグラファーでアーティストのピーター・ビアードが、1996年にフランス版『ELLE』のために撮り下ろした写真が展示される。当時ケニアで暮らしていたビアードはアライアの長年の友人でもあり、二人がともに旅したトゥルカナ地方での体験を伝えている。