ウィーンを訪れた際には、芸術家集団「ウィーン工房（Wiener Werkstätte）」に強い関心を抱いた。日常生活のあらゆる領域に芸術を取り入れ、工芸とデザインを統合しようとする彼らの理念は、ポワレに深い影響を与えた。こうして、’11年に娘（次女）の名を冠した「マルティーヌ装飾芸術学校」を設立。労働者階級出身の少女たちにも門戸を開き、ラウル・デュフィら芸術家を講師に迎えたこの学校では、自由なデッサンを重視する革新的な教育が行われた。生徒たちの作品は「メゾン・マルティーヌ」の名で商品化され、家具や壁紙、テキスタイルとなって世に送り出された。
「メゾン・マルティーヌ」のアトリエ（1911年〜’20年）。
ポワレのブランドを象徴するバラの刺繍があしらわれた三連屏風（1912年頃）、生地「アネモネ」、娘マルティーヌの夏のドレス（1912年頃）の展示。
コム デ ギャルソン 2013年秋冬コレクション「The Infinity of Tailoring」のスーツ。アトリエ・マルティーヌで制作された壁紙と対話するように並ぶ。いずれも幾何学的な花模様が印象的。
さらに同年、長女の名を冠した「ロジーヌ香水」を創設する。ポワレはドレスと香りの調和こそ真のエレガンスを生むと考え、自ら香水の製造からパッケージデザインまでを監修。第一作「ロジーヌのバラ」に続き、’29年までに30種類以上の香りが発表された。
「ロジーヌ香水」の香水瓶（1912年〜’14年）。
ジョルジュ・ルパップが描いた「ロジーヌ香水」の広告用扇子（1910年）。
こうした国際的な展開と並行して、ポワレは「未知の世界を知りたい」という願望から地中海沿岸の国々へ旅をした。イタリア、スペイン、モロッコ、チュニジア、アルジェリアで目にした景色や工芸は、彼に大きな刺激を与え、服のシルエットや色彩に反映されている。作品にしばしば登場するターバンやサルエルパンツ、贅沢な刺繍は異文化の再解釈とも言えるだろう。
地中海、中東の国々への旅からインスパイアされたポール・ポワレの作品群。各地の伝統的な装飾、民族衣装の要素を取り入れ、独自のスタイルへと昇華させている。
ジャンポール・ゴルチエ 1994年秋冬コレクション「大旅行」のアンサンブル（左）と、クリスチャン・ラクロワによるジャン・パトゥ 1987年春夏オートクチュールの作品。いずれも民族衣装から着想を得ている。
写真左：ドリス・ヴァン・ノッテン 2006年秋冬コレクションより。ウールサージに金糸やスパンコールの刺繍を施した豪奢なコート。右：イッセイ ミヤケ 1979年春夏コレクションより。光沢のあるメタリックな生地を用いた作品。未来的な素材感に東洋的なフォルムが融合する。
ポワレは五人きょうだいの唯一の男の子で、姉妹たちは皆、芸術的な気質を備えていた。とりわけ妹のニコル・グルーは小規模ながらデザイナーとして活動し、画家マリー・ローランサンとの恋愛関係を通じて、その名は当時のパリの芸術界に知られていた。
マリー・ローランサン作、ローランサン（左）とグルーの肖像画「鳩を持つ女たち」（1919年）。
’14年に第一次世界大戦が勃発すると、ポワレも従軍を余儀なくされ、メゾンの活動は停滞した。そして、戦争はファッション界の勢力図を大きく塗り替える。男性に代わって働きに出た女性たちは、彼の豪華なドレスへの関心を失い、動きやすく実用的な装いを求めるようになっていた。時代はガブリエル・シャネルをはじめ、ジャンヌ・ランバンやマドレーヌ・ヴィオネなどの新世代の台頭のときを迎えていたのだ。同時にポワレの地位は次第に揺らぎ始めていた。
’25年のアール・デコ博覧会に合わせ、ポワレはセーヌ川に3艘の船を浮かべた。船には自身のブランドの作品に加え、アトリエ・マルティーヌのインテリアやロジーヌの香水を展示した。さらにはレストランまで併設して、まさに、総合芸術の場を創り上げたのだ。しかし、華やかな演出にもかかわらず、期待された顧客層は集まらなかった。ここから彼は経済的苦境に陥っていく。
セーヌ川に浮かぶ「Amours（愛）」「Orgues（オルガン）」「Délices（悦楽）」と名付けられた３艘の船。内装には、アトリエ・マルティーヌのテキスタイルや工芸品が用いられた。
妻ドニーズとの間に五人の子どもをもうけたが、’28年に別居。経済的困窮だけでなく、ポワレの奔放な性格、浪費癖、女性関係に疲れ果てたことが大きな理由とされている。パートナーであり、ミューズであり、モデルでもあった彼女との距離が遠のくことは、彼の人生と創作に大きな影を落とした。
妻のドニーズのポートレート。美しく、細身で背が高かった彼女は、ポワレの歩く広告塔でもあった。
さらに膨大なアートコレクションも、深刻な経済難から手放さざるを得なくなり、’29年、ついにブランドは閉鎖された。こうして、かつて栄光を極めた「ファッションの王様」は、次第に人々の記憶から遠ざかって行くのだった。
しかしながら、エルザ・スキャパレリは彼をレオナルド・ダ・ヴィンチになぞらえて称賛し、クリスチャン・ディオールはファッションを刷新した偉大な先駆者として讃えた。彼のアイデアや美意識は確かに受け継がれ、作品のみならず、ショーの演出や芸術的広告など、今日のファッション界に息づいている。
左から、イヴ・サンローランによるクリスチャン ディオール 1960年夏春の夜のドレス、クリスチャン ディオール 1948年秋冬のイブニングコート、スキャパレリ 1952年冬のイブニングケープ、スキャパレリ 1952年冬のイブニングドレス。
写真左：髙田賢三によるケンゾー ジャップ 1970年秋冬のアンサンブル。右：ジョン・ガリアーノによるクリスチャン ディオール 1998年春夏のアンサンブル。
メゾン マルタン マルジェラ 1989年秋冬の作品は、陶器のサンペンダーがポワレの革新性を想起させる。
ポール・ポワレ、ファッションは祝祭
Paul Poiret, La mode est une fête
パリ装飾芸術美術館（ Musée des Arts Décoratifs）
2026年1月11日まで
Musée des Arts Décoratifs : オフィシャルサイト
Photos & Text : Chieko HAMA
