2026年も注目したい！
ファッション界のコラム

text : Shigeaki Arai（AFFECTUS）

日本における韓国ブランドの人気は、もはや特別な現象ではなくなった。ポップアップの開催や日本展開の拡大は、すでに日常の風景として受け止められている。なぜ、韓国ブランドはここまで日本で受け入れられているのだろうか。そのスタイルを前にしたとき、ひとつの可能性が浮かび上がる。日本の市場と感性が、K-FASHIONを迎え入れる準備を整えていた、という見方である。

COYSEIO 2025 A/W

現在の韓国ブランドには、ときに1990年代の日本を思わせる空気が漂う。ただし、それは懐かしさを刺激するノスタルジーとは異なる。安室奈美恵やMAX、浜崎あゆみといったスターが象徴していたのは、内なる創造性を外に放出する圧倒的なエネルギーだった。音楽、ファッション、ドラマはエッジが効き、作品の個が明快だった。それを、みんながひとつのカルチャーとして共有していた時代である。

COYSEIO 2025 A/W

当時のファッションは、個人の趣味というよりも、カルチャー単位で身にまとうものだった。ルーズソックスやミニスカート、ギャルといったスタイルは、細かな個性表現ではなく、外に向かう欲望を視覚化する記号だったと言える。そこでは、目立つことや前に出ること、「個性の主張」が肯定されていた。

WE11DONE 2025 F/W

一方で、現在の日本のファッションはどうだろう。ジェンダーレスが浸透し、ベーシックで質の良い服が評価される時代が長く続いてきた。装いは日常に溶け込み、過度な主張を避ける方向へと向かっている。これは成熟でもあるが、同時に、カルチャーとしての強度が弱まった状態であり、抑制されていた個性が、再び外へ向かおうとする前触れとも読める。

そうしたタイミングで、個を際立たせる韓国ブランドが浮上してきた。ウェルダン（WE11DONE）、ジチョイ（jichoi）、コイセイオ（COYSEIO）。それぞれ表現は異なるが、共通しているのは、服より先にカルチャーが立ち上がっている点だ。黒に色気を帯びさせたストリート、ミニマルでスポーティなガーリー、アニメ的な距離感をもつ少女像。どのブランドも、「どう着るか」より「どんな世界に属しているか」を明確に示している。

その感覚を、ウェルダンとアキコアオキ（AKIKOAOKI）によるコラボレーションシューズ（上写真）が象徴している。ローファーという日本的な制服記号に、白いソックスを合わせながら、足元には現実離れしたボリュームのソールを組み合わせている。懐かしさをなぞるのではなく、日本の記号をフィクションとして変形するような、その編集感覚に韓国ブランドの強さが表れている。

jichoi 2026 S/S

今の日本でK-FASHIONが魅力的に映る理由は、カルチャーを押し出した装いが機能しているからではないか。かつて90年代の日本が自然に行っていたその感覚を、韓国ブランドは現代の距離感で再構築している。ベーシックの次に見えてきたのは、2026年にファッションが再び外へ向かうための、ひとつの兆しなのかもしれない。

※掲載のスニーカーは2025年に展開されたアーカイブになりますので、現在販売しておりません。

スポーツとファッションのコラボレーションは、今や珍しいものではない。とりわけコラボスニーカーの熱狂は特別だ。発表される否や、話題はSNSを駆け巡り、ファンはオンラインストアの前で発売開始の時刻を待つ。コラボレーションといえば、互いのブランドの象徴を重ね合わせる、あるいは一方のブランドのアイコンを尊重したものが多い。それがコラボデザインの伝統とも言えた。

しかし、その伝統から外れるのがアシックス（ASICS）だ。

× セシリー バンセン

アシックスのコラボスニーカーには「違和感」がある。それはネガティブな意味ではない。確立された美意識が、揺さぶられる感覚と似ている。2025年もアシックスは様々なコラボレーションを発表したが、ある共通点が見られた。それは秩序への干渉だった。

セシリー バンセン（CECILIE BAHNSEN）はフェミニンな花柄を甘く見せない。GEL-KAYANO 20ではブラックとシルバーに塗り替えられた花が、モチーフというより部品に近い。有機的な形から、生命の匂いが後退している。

ヒドゥン ニューヨーク（HIDDEN NY）とトーガ（TOGA）は、アシックスの象徴「アシックストライプ」に手を加える。前者はヒールにたどり着くという寸前で、流線型のラインが途切れる。後者はグラデーションによってロゴマークの色を薄め、存在感が強いはずのアイコンに、存在感を弱める逆転現象を生み出す。

シュシュ/トング（SHUSHU/TONG）はクールな色展開のスニーカーに、チュール製のフリルを大胆にドッキングした。スポーツの疾走感は、少女性によって崩され、歩くためのアイテムという目的すら曖昧になる。

個性と個性を組み合わせて、強烈なインパクトを生む。そんな王道のコラボと、アシックスのコラボは異なる。むしろ、個性の引き算とも言える。ロゴマークの存在感を薄め、スポーツの爽快さを乱し、可愛らしい花から感情を取り除く。

アシックスが発表した2025年のコラボスニーカーを見ると、どれもアイデアはシンプルに感じられた。しかし、目が奪われてしまう。なぜなのか。本来は、整えられるはずの個性を崩し、違和感を作り出していた。だが、それが魅力だった。欠けた陶器に美しさを感じることがある。日本の美意識に通じる感性が、アシックスのコラボスニーカーには流れている。人間は調和だけに惹かれるわけではない。体と密接するファッションに実験や前衛を求めるのは、人間の本能の現れではないか。

アシックスのコラボレーションは本能を刺激する。完成された美意識や秩序に干渉し、違和感を生み、主張へと変えた。スポーツブランドでありながら、才能をキュレーションする存在として、アシックスは世界を編集する。その編集は、きっと2026年も続くだろう。

ハトラ 2026 S/S

AIの進化によって、「人間の仕事は代替される」という言葉を耳にする機会が増えた。だが、ファッションの現場を見渡すと、AIは服づくりの完全な代替にはならない予感がする。AIはすでにコレクションの制作工程に入り込んでおり、2026年もその動きは加速していくはずだ。しかし、デザイナーの仕事が消えたわけではない。むしろ、人工知能はデザイナーの感性と思考を研ぎ澄ましており、日本のデザイナーやブランドのAI活用を見ても、その使われ方は一貫している。

A-POC ABLE ISSEY MIYAKE 「TYPE-IX Synflux project」
定番のテーラードジャケットをモデルにAIが生地の廃棄を最小限にしたパターン配置を導き出すほか、様々な試作を行った結果、合理性と偶発的を両立させるジャケットが生みだした。

2025年1月、宮前義之が率いるA-POC ABLE ISSEY MIYAKE（エイポック エイブル イッセイ ミヤケ）は、デザインラボラトリーSynfluxとの協業プロジェクトに取り組む。アルゴリズムによるパターン生成で廃棄ロスを抑えようとした結果、ベーシックとは異なる構造を生み出す。

ダブレット 2024 S/S

また、遡ること2023年、ダブレット（DOUBLET）の井野将之は、創作過程にAIとのコミュニケーションを取り入れ、2024年春夏コレクションを制作した。AIと会話を重ね、AIが画像を生成する。その中には、バグが生じた画像もあった。しかし、井野はそのバグを愛しいものとしてグラフィックに取り入れる。

ハトラ 2026 S/S

ハトラ（HATRA）の長見佳祐は、AIが今ほど注目を浴びる前から、人工知能とのクリエイションに取り組んできた。そのモダンな姿勢は2020-’21年秋冬コレクションで、すでに現れていた。架空の鳥をコンセプトに、ネット上に点在する膨大な鳥の画像をAIに学習させ、存在しない鳥の姿を創り出す。

ハトラ 2021 S/S

いずれの事例も、デザイナーはAIに完成形を完全に任せているわけではない。AIを、発想を拡張するための思考サポートとして扱っている。そこにあるのは代替ではなく、編集としてのAIである。

これまでファッションデザイナーは素材を選び、シルエットを設計するなど、制作を主体とするクリエイターとして語られてきた。だが、AIの進化を思うと、いずれクリックすれば、ジャケットのサンプルが瞬時に、幅広いデザインで、大量に作られる未来が訪れるかもしれない。

そうなると、デザイナーの仕事は「どれを選ぶか」「なぜそれを選ぶか」に集約されていく。センスとは、作る能力ではなく選ぶ能力にシフトする。デザイナーのセンスは、ジャッジに発揮される。

AIはトレンド・過去のデータ・構造的な最適解を高速で処理できる。しかし、AIは作るが、判断はできない。「今、社会がどんな空気を抱えているのか」「なぜ、このタイミングでこの服なのか」といった文脈の解釈は、デザイナーに委ねられている。だからこそ、これからのデザイナーには社会・テクノロジー・政治・芸術・文学・音楽といった、服の外側の知識を横断的に読む力が必要になる。

それは、従来のデザイナー像というより、編集者に近い役割かもしれない。編集者が無数のテキストの中から意味を選び取るように、デザイナーは無限の選択肢の中から「今、必要な服」を見出していく。手を動かす時間は減り、思考する時間が増える。服にデザイナーの手触りが残る時代から、服にデザイナーの思考が残る時代へ。その予兆は、少しずつ現れ始めている。